初识海南

来到海南的确是一件另人兴奋的事情。

我可真算是个井底之蛙，十六年来去的最远的地方不过是贵州边境的一个小城，现在连名字都不记得了。这次一去就要渡海峡，从温带蹦到热带去，想想都值得几天几夜不睡觉了。

其实我们家和海南岛是有段很深的渊源。在我舅舅才几岁时，外婆外公就带着他漂洋渡海来到海南八所支持海南建设，因此给他取名为“海洋”，而我妈妈则在八所出生，后来才搬到了怀化。怎么算我也有一半海南血统吧，呵呵。

古时许多官员被贬至海南岛，足以说明海南岛当时的荒凉。但仍有两位官员走出海南岛，重返故乡。其一就是大文豪苏轼。苏轼可算是个乐观的人，在他自海南渡琼州海峡往廉州时就曾咏道：“云散月明谁点缀，天容海色本澄清。”蔚蓝色大海倒映浅蓝色天空的笑脸，浅蓝色天空倾听蔚蓝色大海的浅吟低唱，再加上风精灵顽皮地揉捏着白云，踢动着波浪，如此和谐的风景画难道不值得忘掉种种烦恼甚至丢弃自我吗？

其二是“但得众生皆得饱”的李纲。李纲是位忠君爱国的良才，但却算不上是位乐观的贬谪者。事事难料，所谓“塞翁失马焉知非福”，正因为他不乐观，才欲到东山岭潮音寺出家；正因为他欲出家，才会抽到写有“大将之才”的观音签。很快，他被重新任用。从此，海南人民记住了他，历史记住了他，“东山再起”这个成语让全世界人民记住了他。

东山岭海拔只有183米却被誉为“海南第一山”。听导游介绍，东山岭景点少，但影响力大。我们将重走当年李纲走过的81级台阶(也被后人称为青云路)，意喻青云直上。

不大不小的雨一直下着。适时适量地酝酿着我们朦朦胧胧的心情。人生之路不会平坦，青云路当然总有风雨。路尽头矗立着的依旧是沧桑的潮音寺。

和我们同行的有一个叫万方的湖北姑娘，巧的是和我。妹妹竟是同年！当然，这可以称作缘分，不过出门在外，总会有多多少少的惊喜。

来到海南总得说说“天涯海角”。“天涯海角”位于海南最南边，因为古人所知有限，认为这是天和海的尽头而以分别在两块石头上刻出“天涯”，“海角”着名。说的好听点是着名景点，难听点不就两块破石头嘛。但这里还是有点讲究，到了“天涯”难免空虚寂寞，触碰到东山岭“东山再起”的灵气也就抵消了，可“海角”却被幻化成不详之地。

当天正好是七夕情人节，浪漫的人们乐此不疲地争着与“天涯”留影，歌颂天长地久的古老传言。

大海的蓝色被完全沉淀下来，与天空交融着苍白，就像一对生病的母子呻吟并相互安慰。

我好奇地绕过“天涯”石，轻声向一位阿姨询问“海角”的位置。在纤细手指的延伸处，是浅海中一块已经被踩出阶梯痕迹的大石。

天空始终阴沉着，耳边只听见海浪肆意冲击石头回荡的狂暴的吼声。对苍白的怜惜注定只能一错再错。

很顺利，我和舅舅踩着阶梯爬上了大石。俯瞰茫茫大海，白的竟让人不寒而栗。旁边还有一块被人为磨过的石头，可能是因为有很多人曾观赏“海角石”的缘故吧。

上吧？上！

刚一伸脚，“哗！”浪花趁机从两石的缝隙中窜上，舔了舔我的裤脚。呀，“涨潮了吧。”舅舅嘟噜一句。

天呀，我可真是进也进不得，退也退不得了。

恐惧总是让人手足无措。

无意识下，我转过身来。一抬头，两个朱红的大字拥着镶嵌在对面那块尖型石头高处。于是很兴奋地照了相。接着呢，没办法，只能一咬牙踩着大浪窜回岸边。幸好衣服没全湿。不过，后来还是摸摸玳瑁去了邪气，现在想想倒很有趣。

一连几天的小雨后，太阳终于出来了。

记得我们一行人曾晚上乘着小汽车到海口市区兜风。飞驰过灯火通明的世纪大桥，惬意地放纵海水特有的潮湿味道攻击脸庞每一寸皮肤。公园里，小路上，行人悠闲，成群，却不拥挤。每人都用自己独有的方式细细品味海南的海，海南的夜，海南的椰子，还有海南的给予与包容。的确，我们只能感恩。

感恩是一切美好的母亲。